Компостная яма: как выбрать место и сделать её своими руками

Яма, наземный ящик или полуяма: что выбрать

Классическая яма уходит в землю полностью. Она незаметна и хорошо держит влагу, но воздуха внутри мало, масса уплотняется, и на сыром участке на дне собирается вода. Наземный ящик (компостер) стоит на поверхности: в нём больше воздуха, его проще перелопачивать и выбирать готовый компост, но в жару он сохнет быстрее.

Компромиссный вариант, который чаще всего советуют для средней полосы, — неглубокая полуяма: углубление на 30–50 см, над ним стенки ещё на 50–70 см. Нижняя часть держит тепло и влагу земли, верхняя даёт воздух.

Размеры компостной ямы

Глубина — главный параметр. Ориентир для ямы — 50–80 см, не глубже 1 м: на глубине воздуха почти нет, масса не преет, а закисает. Ширина — 1–1,5 м, чтобы вилами можно было достать до середины. Длина — 1,5–2 м.

Удобнее сделать не одну большую яму, а две-три секции рядом. В первую закладывают свежие остатки, во второй дозревает прошлогодняя масса, из третьей берут готовый компост. Так работа идёт по кругу, и не приходится выгребать сверху свежее, чтобы добраться до готового снизу.

• Глубина: 50–80 см.
• Ширина: 1–1,5 м.
• Длина секции: 1–2 м.
• Число секций: 2–3.
• Перегородки между секциями — с зазорами для воздуха.

Для участка в 6 соток обычно хватает двух секций по 1 м³: в них уходит скошенная трава, листья, ботва и кухонные очистки за сезон.

Где расположить компостную яму на даче

Место выбирают один раз на несколько лет, поэтому стоит учесть сразу всё: воду, соседей, ветер и удобство подхода.

Это не нормативы, а практические ориентиры: в садовых товариществах бывают свои правила, их стоит уточнить. Если уклон участка идёт к колодцу, яму располагают ниже него, а не выше.

Лучше всего подходит полутень: на солнце масса пересыхает, в глухой тени — остывает. Учитывайте розу ветров, чтобы запах не тянуло к дому. К яме нужен подход шириной под садовую тачку, а рядом удобно поставить бочку с водой для пролива. Как вписать компостное место в общий план участка — в статье о схеме огорода.

Как сделать компостную яму своими руками

1. Разметка. Отметьте прямоугольник по размерам секций. Снимите дёрн — он пригодится как первый слой.
2. Выемка грунта. Выкопайте на 50–80 см. Плодородный верхний слой отложите отдельно: им будете пересыпать слои.
3. Дно. Дно не бетонируют и не застилают плёнкой: черви и микроорганизмы должны приходить из почвы, а лишняя вода — уходить вниз. Против кротов и грызунов кладут мелкую металлическую сетку.
4. Стенки. Края укрепляют, чтобы не осыпались: доски, обработанные от гниения, шифер, металлические листы или старые поддоны. Верх стенок поднимают над землёй на 10–20 см, чтобы в яму не затекала дождевая вода с участка.
5. Дренажная подушка. На дно — 10–15 см веток и грубых стеблей, чтобы снизу был воздух.
6. Крышка. Щит из досок или плотный материал. Он держит тепло и влагу, не даёт яме переполняться дождём и закрывает вид.

Чем заполнять яму дальше и в какой пропорции чередовать «зелёное» и «коричневое», описано в статье о компосте своими руками, здесь повторять не будем.

Можно ли в компостную яму: таблица

Вопросы «можно ли в компостную яму…» задают чаще всего. Короткий ответ по самым частым отходам:

Компостная яма быстро: как не ждать годами

В глубокой закрытой яме масса может лежать по 2 года. Чтобы ускорить переработку, важнее всего воздух и размер частиц, а не сама яма:

• не копайте глубже 80 см и не утрамбовывайте массу;
• измельчайте ветки и стебли, траву кладите тонко;
• держите массу влажной, но не мокрой — под крышкой;
• перемешивайте вилами хотя бы раз в месяц в тёплый сезон;
• используйте секции: свежее не смешивается с дозревающим.

Если яма закисла и пахнет гнилью, в ней мало воздуха и слишком много сырой «зелени»: массу перекапывают и добавляют сухие листья, солому или рваный картон.

Из чего сделать стенки и крышку

Стенки защищают края от осыпания и отделяют компост от окружающей земли, чтобы в массу не прорастали корни сорняков. Выбор материала зависит от того, сколько лет должна простоять яма и что уже есть на участке.

Бетонировать дно и стенки целиком не стоит: сплошной бетон отрезает массу от почвы, вода не уходит, черви не приходят, и яма превращается в ёмкость с гниющей жижей. Пропитки для дерева с сильной химией внутри ямы тоже нежелательны — масса потом уходит на грядки.

Крышку делают съёмной или откидной: щит из досок, лист шифера, плотное укрывное полотно, прижатое по краям. Под крышкой масса меньше пересыхает летом, не переувлажняется осенними дождями и не разносится птицами. В тёплую погоду крышку на время приоткрывают, чтобы масса не запаривалась.

Если яма стоит на виду, её прикрывают невысокой живой изгородью или вьющимися растениями на шпалере. Рядом с компостом хорошо растёт тыква: её корни берут питание из краёв ямы, а плети затеняют стенки.

Компостная яма зимой и весной

Осенью в яму уходит основной объём — листья, ботва, трава после последнего покоса. Перед зимой массу закрывают крышкой или слоем соломы и листьев: так она дольше остаётся тёплой. Зимой процесс почти останавливается и возобновляется весной, когда яма оттает. Весной верхний слой рыхлят и проливают, если он пересох.

Куда использовать компост из ямы

Готовый компост тёмный, рыхлый, пахнет землёй, а исходные остатки в нём почти не различимы. Его вносят при осенней перекопке, используют как мульчу, добавляют в посадочные лунки. Особенно он полезен для заполнения высоких грядок: компост идёт в средний слой короба, над ним — плодородный грунт. Как распределить слои и сколько уходит материала, разобрано в статье чем наполнить высокую грядку.

Если на участке нет места или желания копать, остатки можно перерабатывать прямо в коробе грядки: снизу ветки и органика, сверху земля. Для этого подходят высокие металлические грядки и короба из ДПК.